這是我的第一支徠卡鏡頭。當年會開始使用徠卡，有很大的成份就是因為這顆鏡頭。五、六年前從網路上第一次看到用這顆鏡頭拍出來的成像，我就決定了自己一定要親身體驗看看。
2008年，徠卡推出了這顆至今還是世界上光圈最大的一般用攝影鏡頭，光圈剛好小於１，來到了 0.95，最小光圈到 f16。以體積重量來說，本來是 M-mount 第一名，但被剛剛推出的 75mm lux 給打破了。所以這顆重達 700g 的鏡頭接在 Leica M 上是會頭重腳輕的。
Leica Noctilux 50mm/f0.95 ASPH, FLE
Noctilux 還有前二代，50/1.2 與 50/1.0，經過改良後，變成了現代的 50/0.95。當然，前二代有人愛，有人不愛，也因為停產的原因讓價位超過目前還在生產的 50/0.95。沒有用過這顆鏡頭的人，一定對這顆世界最大光圈的鏡頭充滿好奇與憧景，但不是我在這裡要潑冷水，入手的開始，才是痛苦的開始。要好好的掌控這顆鏡頭，你會發現，你要花非常多的時間去適應與練習，你要有很好的眼力、握力與體力。
Noctilux 50/0.95 with Leica M10
先不說這顆鏡頭的優點與特性，你要先知道她的缺點。第一當然是那重達 700g 的重量，第二就是配在 Leica M 上的不協調，如上圖，第三就是光圈全開下色差明顯，第四就是解相力不如徠卡同焦段的其他鏡頭，第五是濾鏡卡口為 60mm，讓你非常難買這種少見的濾鏡，第六是那 1m 的最近對焦距離。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO200, f0.95, 1/60
用 Noctilux 拍照，講白一點，就是為了要用那 f0.95 的光圈，如果不全開，那就用 Summilux 就好了，這是我當年的想法。不要忘記，這顆鏡頭是在 2008年開始生產的，徠卡一直維持著他們優良的傳統，就是鏡頭最大光圈就是可用光圈，這在現代看起來沒什麼了不起，但在十多年前，許多大光圈的鏡頭的最大光圈只是給你對焦用的，對完就要縮一到二級光圈來拍，成像才能看。上圖是在東京明治神宮所拍，一樣光圈全開，進 PS 後未開色差修正，小圖還不覺得怎麼樣。
100% crop, Chromatic aberration from the Noctilux 50/0.95
上圖是焦外的色差，紫邊與綠邊都很明顯，但因為是合焦之外，所以你可能不會注意到，但若發生在你的主體上，就會很明顯了。Adobe Camera RAW 的修正並不能完全修復這種情況，所以在拍攝時就要注意，但不管怎麼樣，在光圈全開時都無法完全避免，一直到新版的 Noctilux 75/1.25 才有所改善，所以徠卡在未來會不會推出新版的 50/0.95 ?沒有人知道。
Heliopan Variable ND, 60mm
Noctilux 雖然又被人稱為夜神，但我卻很少用她在夜間拍照，或者說，我很少在夜間不上腳架拍照。那在白天，要如何使用 f0.95 的光圈去拍照？ Leica M 到現在還不提供高速的電子快門，機械快門也只到 1/4000，ISO 最低也只到200 (M10 可以延伸至 ISO 100)，所以如果你接在 M 機上想在大白天來拍，一定要用上所謂的減光鏡。那要用幾級的減光鏡？這就很煩人了，因為不同的場景就會有不同的光線強度，若使用了固定的三級減光鏡，那很有可能在光比較弱的地方 ISO 就會升得比較高，要知道，當年的 M9 or M240 的高 ISO 能力跟本與廢物一樣。所以我就到國外購物網買了 Heliopan Variable ND，剛好這家廠商也有出 60mm 口徑的，與 Noctilux 可以說是天作之合，至少當時我是這樣認為的。
Heliopan Variable ND, ND 0.3～1.8
Heliopan 的這片可調式減光鏡，可以自由調整為 ND 0.3 至 ND 1.8 的減光度，在使用上的方便性是 100分。但在使用減光鏡時要注意，因為會產生色溫偏差與色調不準的問題，不要相信那些濾鏡的廣告，我目前沒有用過不會影響的牌子，而且在 M240 上特別明顯，在現在的 M10上似乎影響比較小，但還是看得出來，需要後制修正。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO200, f0.95, 1/4000
上圖是第一次使用 Noctilux，在不丹所拍，光圈全開下用 Variable ND 把快門控制在 1/4000，顏色是不是不太自然？當然，這種情況理應縮光圈拍的…這個我們就不去深究了，年輕人終究還是年輕人…
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO200, f0.95, 1/2000
好，現在我們來說一下使用這顆鏡頭的心路歷程。相信大家一開始用這顆鏡頭第一個會遇到的問題就是對焦問題。這麼淺的景深是要怎麼對啦！是的，在 M240 上可以使用 Live view 放大對焦、峰值對焦，但這些都太花時間，你的主體很可能下一秒就不見了，所以抓拍、街拍用光學景觀窗對焦才是王道，但也是痛苦的開始。在 M240 上你可以用 1.25x 放大鏡，在 M10 上什麼都沒有，只能用力對，所以在一開始使用的時候，對不準是正常。上圖一樣是在不丹所拍，這張圖似準但又不準，小圖還可以，大圖就點明顯失焦。所以我稱這種為 acceptable focus，就是印成 4x3 的照片看不出來不準焦，但並非一般人要求的 critical focus，就是無論你放多大，都是準的。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO200, f0.95, 1/125
如果你以為拍靜物就會比較好對焦，錯！你忘了你還要平移構圖，f0.95 的景深，你只要動作一大，一樣會失焦。上圖一樣是在不丹，雖然東西不會動，但你的身體會動，所以一樣沒有達到 critical focus，但因為沒有用減光鏡，所以顏色正常多了。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO200, f0.95, 1/4000
用了減光鏡要在 M240上要解決顏色的問題非常的麻煩，所以另一個解決方式就是直接拍成黑白，沒有色調不準的問題，沒有色差的問題，只剩下大光圈下暗角的問題，但暗角基本上很好解決，又或者根本不用去解決。上圖也是在不丹所拍，因為羊的行動很緩慢，用了 EVF 對焦，所以是準焦的，但不想花時間去修正顏色問題，所以直接轉成黑白。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f0.95, 1/500
失敗為成功之母…這句話不一定對，但經過一段時間的練習，的確，你會發現手感越來越好。當年我只買了兩顆鏡頭 Noctilux 與 WATE，WATE 明顯只用來拍風景，所以Noctilux 就變成我練習徠卡的唯一鏡頭了。從一開始的盲目對焦，到先估焦調整到預想的焦距再舉起相機，在主體移動前，你會有更多的時間去對焦！是的，要能準焦，你要有足夠的時間去對焦，時間越長，準焦機率越高。你自己想像一下，一樣東西給你一秒去對和給你五秒去對，哪一個比較容易對得準？所以你要想盡一切辦法來縮短鏡頭的對焦行程，花時間在對焦微調上。
在大光圈下的對焦也有偷吃步的方式，當主體離你越遠的時候，越容易讓人覺得準焦，這是因為超過一個距離以後，你的準焦點與無限遠都在合焦範圍內，在 Noctilux 光圈全開下通常超過 10m 以上。但這樣的壞處就是散景不是很明顯，但照片一樣還是會有她獨特的味道，與現實抽離的味道，有著一絲絲夢幻的味道…
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f0.95, 1/500
如果你是 B&W 的愛好者，那在使用 Noctilux 上，會少了很多的煩惱，只要注意測光就差不多了，其他光學上的缺點幾乎可以忽視。上圖應是在新宿車站，當時人坐在JR電車內往月台拍去，對面的車子線條與月台上的屋頂是綠色的，加上 f0.95 的光圈的色差，變成都是綠油油的一片，所以在後制時直接變成黑白比較適合。
Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f2, 1/750
隨著新一代 M10 的發表，在 Noctilux 的應用上也更為靈活。直接用上圖來當例子，這是在神戶街上拍的，光圈為 f2.8，並沒有全開，但立體感比之上一張在月台一樣是黑白的 f0.95 下拍的又如何呢？這兩者是一樣的後制流程，都是我最近修的，以前用 M240 時，可達不到這種程度啊！但我發現，黑白照片比較容易有這種立體感，或許是少了大光圈下那些雜亂的顏色吧…
Sony A7s + Noctilux 50/0.95 @ ISO 100, f0.95, 1/3200
接下來我們來談一談 Noctilux 轉接到其他機身的問題。2015年，徠卡發表 Leica SL，Sony 發表 A7 系列，又再次掀起手動鏡與老鏡轉接的熱潮，特別是 Sony 的機身，因為價格比較親民，所以許多人都拿來轉 M-mount 手動鏡。雖然當時轉接後在邊角的成像會有問題，但最後推出的 A7s 似乎問題不大。轉接到 Sony 上的好處就是有比較好的 EVF 與螢幕，ISO 可低到 100，讓你用減光鏡的機會更少，但主要缺點還是 Sony CMOS 的顏色表現不佳，除此以外，似乎也是個可行的方法。上圖用 A7s 拍完直接轉成 B&W，感覺不差，雖然原本的彩色照慘不忍睹。
Sony A7s + Noctilux 50/0.95 @ ISO100, f0.95, 1/2000
其實也不是說轉接 Sony 的顏色就一定不行，有時候也是會碰到還不錯的狀況。上圖是在 JR內所拍，站在車門邊的日本女孩，除了無敵的窗光幫忙打光外，手上的小黃花也讓她整個人的氣質都往上升，我用 A7s 拍下了一張日式風格的照片，也沒有什麼調色。這時候如果用 M240，第一，會過曝，第二，用上 ND 後，顏色應該就會完全不對味了。
Leica SL + Noctilux 50/0.95 @ ISO 50, f0.95, 1/8000
那轉接到 Leica SL 又如何呢？SL 不管怎麼說也是同一家的機子，配上自家的轉接環可以說是無痛轉接。除了可以正確顯示 EXIF data，ISO50 的能力，後期的 Leica SL 更擁用高達 1/16000的電子快門，而且我目前沒遇到果凍效應。這表示，我的 Noctilux 再也不需要減光鏡！上圖是在哥本哈根的一個公園所拍，看看沒上 ND 鏡，又是徠卡機身的顏色表現與立體感吧！
Leica SL + Noctilux 50/0.95 @ ISO 50, f0.95, 1/1600
Leica SL 在某些方面，的確是最適合使用 Noctilux 的機身，從最新的 Noctilux 75/1.25 的官方廣告都是接在 SL 上使用就可知一二。SL 是比 Leica M 重與大，但 Noctilux 的體積接在 SL 上確剛好達到平衡。只是這樣的組合並非適合所有的 M 鏡，除了那兩支 Noctilux ，其他的則會失之輕巧。上圖一樣是在哥本哈根，轉接在 SL 上，光圈全開下我根本不用擔心快門的問題。
Leica SL + Noctilux 50/0.95 @ ISO50, f0.95, 1/16000
隨著現代 CMOS 的進步，一直在挑戰著以前的鏡頭極限。M10 的 CMOS 又比 SL 更進步，特別是在 DR 與 ISO方面，但 M10 還是存在著以前無法克服的問題，雖然 M10 可以擴張 ISO 至 100，但依然沒有電子快門，只有那千年不變的 1/4000 機械快門，EVF 與螢幕的解析度依然是悲劇，更不用說還會有 live view 下快門延遲的問題，所以接上 Noctilux 依然還是要靠 ND filter 與多年練下來的手感。上圖是在哥本哈根逛街時所拍，沒裝減光鏡下，快門來到了1/16000，而且這種立體感更與我當年第一眼見到 Noctilux 所拍的照片猶過之而無不及。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f8, 1/1000
雖然我前面說過 Noctilux 就是來給你光圈全開用的，但在你拍照成長的過程中，都用 f0.95來拍照，並不見得是件好事，有時這反而是阻礙你進步的一大原因。所以除非你真的瞭解你拍每張照片時的想法，否則都光圈全開下拍，整組照片看下來就會變得很無趣，很沒有重點，只是在賣散景，但照片人家看得不是散景啊！上圖為飛機下降赫爾辛基時所拍，就已經很多雲霧了，若光圈全開，可能連下面是雪地都看不出來吧…
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f16, 1/8
拍照的想法千萬不要被手上的鏡頭給限制住了，不是你的鏡頭可以開 f0.95 來拍，你就一定要用，因為在練習的過程中，你慢慢就會學習判斷出來什麼樣的場景適合光圈全開下去拍。當你有辦法做出正確的判斷時，你自然有辦法每一張都是開 0.95 下去拍，這些都是有先經過思考的，拍照最忌沒有先思考，沒有想法。上圖是在華山文創所拍，披頭四人形看板都是往我的左側走，所以我就想一樣等路人也朝我的左側走過去，而且我不想路人的臉清楚，也想加入一些動感，所以當下決定使用慢快門來達到我要的效果，雖然等不到剛好四個人走過去，但二個人也夠了。我手上拿的是 Noctilux，所以該縮光圈時就要縮，不然慢速快門的動感就出不來了！你可以想像一下，如果這張照片用 f0.95 下去拍，照片會有什麼特別的嗎？
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f8, 1.5s
不能否認的，Noctilux 的好處之一就是能屈能伸，當你需要大光圈時，她有，當你不需要時，縮一下光圈又能得到還不錯的解相力。這也是一般人為什麼喜歡買大光圈鏡頭的原因之一，避免書到用時方恨少的窘境。上圖是在東京阿縵飯店的房間所拍，隔著有色的玻璃拍東京風雨欲來的早晨，不想決解色溫的問題，直接轉成黑白，光圈縮一下，就有感覺了。
Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f2.8, 1/350
談完 Noctilux 需縮光圈的情況，接著還是回到攝影的原點，鏡頭的光圈只是讓你來控制景深的一項武器，不要以為開個 f 0.95 你的每一張照片都很有立體感。立體感的形成有太多的原因，光圈只是其中一個。上圖的立體感沒有非常的強烈不是因為我的光圈沒全開，是因為主體沒有光線的照射。使用 f2.8 是因為我要兩個人物都清楚的景深，而不是去考慮什麼立體感，結果就是不止兩人都達到 critical focus，連表情都很清楚的被紀錄下來，背景的虛化也還不錯，只是少了點光讓主體更能被獨立出來而已。
Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f2, 1/250
在有光的情況下呢？不得不說，Noctilux 接在 SL or M10 上的效果與顏色會比在 M240 上好很多。上圖裝的是一樣的 Varioable ND，但因為機身是 M10，顏色就正常多了，我光圈只開到 f2，因為我還是想讓人看得出來楓葉的樣子。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f0.95, 1/90
M240 的白平衡在減光鏡的影響下發生了很奇怪的偏差，上圖雖然是拍成 RAW，在後制時也很難還原，雖然 Noctilux 有時只是拍個感覺，但除非是不得已，我個人是不喜歡用減光鏡的。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO200, f0.95, 1/4000
大白天使用 f0.95 下去拍，出來的照片，都會有種脫離現實的感覺，有時候會不像張照片，反而像幅畫，是好是壞，因照片而異，因每個人喜好而異，你控制了景深，但你很難去控制焦外散景會變成的樣子，特別是 Noctilux 在陽光下會有很明顯的色差。
Leica M240 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f0.95, 1/2000
所以現在我使用 Noctilux，並不是每次都光圈全開，在適合的場景，當然是要秀一下這顆鏡頭的特性，但很多時候，我會比較注重我主體需要的景深。上圖是在芬蘭所拍，用上了 EVF 對焦，背景對我來說不是太重要，我只是被牠看主人的眼神吸引，所以我的景深只要眼睛，開 0.95 就可以了。
Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f0.95, 1/1500
使用這顆鏡頭，你要用盡所有的方法來對焦，可以使用 EVF 放大對焦的情況下，就不要使用黃斑對焦。所以這就是為什麼接在 SL 上使用會比較好用，因為 SL 的 EVF 已經接近 OVF 的程度了。很多人好奇我很多照片都是光圈全開下拍的，怎麼對得到焦？如果你瞭解對焦平面的原理，也就沒有什麼稀奇的了。上圖一樣是開到 f0.95 所拍出來的，我首先看到一排的小朋友要大人幫她們拍一張跳躍的照片，這種照片你也知道不會只拍一張，所以我可以有時間的先用 EVF 放大對焦到其中一位小朋友的臉上，然後就等待，她們每跳一次，我就按一下快門，因為一排的小朋友都是在同一個對焦平面上，所以她們一排的人都會準。結果她們連跳了三、四次才滿意，我也可以選出一張我滿意的照片。
Leica SL + Noctilux 50/0.95 @ ISO 400, f4.8, 1/1000
那縮光圈拍照時呢？若有時間對焦，我一樣還是建議使用 EVF 放大對焦，不要以為對焦環轉到無限遠就是對的，你可以試試看，有些鏡頭轉到無限遠後還要回轉一點點才是真的準，每一顆都有一點點不同。上圖是在沙巴亞庇的上空，因為已離地面比較近了，所以快門要求比較快，以這種距離，又沒有前景，光圈縮到 f4.8 其實也夠了，我一樣也是用 EVF 放大對焦來完成，因為吃過太多次虧了。
Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f4.8, 1/3000
單單只想靠 Noctilux 的大光圈來得到與眾不同或非常立體的照片的人可能會失望的。沒有單單一顆鏡頭這麼厲害的，你真正需要的是對光影與構圖的掌握。徠卡機身與鏡頭特別的顏色對比表現的確會讓你佔些便宜，但最終還是要回到攝影的原點。上圖是在神戶所拍，光圈在 f4.8 下，用 Noctilux 或 50AA 得出來的成像感覺一定是不一樣的，有時候不完美的鏡頭或許更美更有感覺…
Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 2500, f8, 1/90
最後再囉嗦一次，Noctilux 雖然擁有 0.95 的世界最大光圈，但不要被制約了。上圖是黃昏時剛好出現的夕燒，身邊剛好沒有腳架，所以手持硬上，ISO 衝到了 2500，在M10 下是可以接受的，光圈其實用到 f5.6 就足夠把色差、暗角給消除了，但這種情況我是無論如何不會開 f0.95 來拍的。最近雖然有在其他網站放上一組 f0.95光圈全開的遊記，但那個事先已說明是實驗性質，我其實不喜歡每張照片都是那種所謂的「夢幻」感。
Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ ISO 200, f0.95, 1/4000
文章太長了，相信大家也開始看不下去了…以上放了許多不同形態、不同光圈下的照片，相信能讓大家更瞭解這顆鏡頭的特性與優缺點。這張黑白照是本文的最後一張圖，使用了 ND 減光鏡，光圈全開下用 RF 對到的…但我是拍了三、四張才對到的。我相信通過努力可以提高準焦率，但我不相信有人每次都可以一次就中，特別是主體行徑的路與你垂直，會增加困難度。因此，就算是全手動相機，它的連拍功能還是有意義的。
練習、練習、練習，失敗、失敗、失敗，然後才有偶而的成功，但那偶而的成功，會一點一滴的記在你的身體裡，誰也奪不走。
～ The End ～