光圈大小決定了景深，但你也可以用大光圈模擬出景深很深的照片。為什麼要做這種事？這篇主要是回答上一篇沒有說明的事。大家一定都有遇過弱光、夜晚、身上又剛好沒帶腳架的時候，那你又剛好想要拍一個景，跟據上一篇的結論，你了為要維持安全快門，不讓整個照片糊掉，你只能提高 ISO，加大光圈，讓整體比較平衡。你不要讓照片的 ISO 無限制的衝上去，基本上超過 ISO6400 (含）的照片不好處理，這時候你可以把光圈開大一點，只要你把握一些原則，就可以得到一張 ISO不會太高，景深又很像很夠的照片。上面那張是在醍醐寺弁天堂所拍的照片，這張是為了傳達這個觀念所拍的實驗性質照片。使用了 Leica M10 + Noctilux 50/0.95，光圈全開到 f0.95，ISO200，快門為 1/250。看起來是不是都很清楚？印成 4x6 的照片若不仔細看，應該也不會被看破手腳。
但全世界沒有這麼便宜的事，所以要這樣做有幾個先決條件。一個就是你所拍的物體要大，第二就是你距離你所要拍的物體要夠遠，第三就是用廣角鏡比較容易達成。
我們用上圖的這顆手動鏡來解釋這件事情，因為現在各家的自動鏡特別是微單，幾乎已沒有沒這些指示了。這顆鏡頭是超廣角變焦鏡頭，最廣可以到 16mm。最上面的黃色箭頭表示的是現在鏡頭的光圈是在 f4，也是這顆鏡頭最大的光圈，中間那一圈有寫兩排字標示 “feet” 與 “m”的就是你現在的合焦的距離，看你習慣用公尺還是英尺。那最下面的那個環，標示的就是在不同光圈的時候的合焦範圍。所以現在這顆鏡頭的合焦範圍就是，在 f4 時，兩個黃箭頭內的距離範圍會準焦，也就是 3m～無限遠間都會準 (理論上是1.7m～無限遠，但成像上就是 focal point 以前的你會覺得不準焦)。若你把光圈縮小至 f8，那合焦的範圍就會越來越大，可能從 1.2m～無限遠都會準焦。
但是…但是，現代因為數位化的關係，大家的照片解析度都很大，放在網路上都是非常大的圖，遠遠超過我們以前洗出來的 4x6 照片大小，所以當你放大至 100% 檢視你的照片時，還是只有合焦點是真的準(critical focus)，像上圖的設定就是 3m 的地方，其他比 3m 還遠的地方，也會清楚，但沒有真的很利，所以光圈縮得越小，理論上遠處就會更利，更清楚。
現在一般無反的鏡頭上，沒有標示得這麼清楚，但從以前的鏡頭得知，使用廣角的時候你對焦的物體離你超過 5m 遠的話，你就不太需要擔心光圈的問題，越遠越不需要。若使用比較長的焦段，例如 90mm，物體可能要離你超過 10m 以上你才不需要擔心光圈的問題，就讓自動對焦點對到你要拍的物體上就可以了。
上圖相機的光圈設定為 f0.95，ISO200, 快門 1/500。我對焦在紅色的楓葉上，在小圖上看起來，那附近的楓葉與倒影好像都是準焦的，但畫面右邊的綠楓因為離我太近，所以看來就失焦了。當然，這張圖光圈沒必要這麼大，因為快門與ISO都還有調整的空間，這邊只是說個概念。
這種拍法與一般拍風景照的 hyperfocal distance 還是有一點不同的，以上我說的只是一種折衷的辦法，因為這是新手最常碰到的情況。老師都教你拍人像時光圈開 f1.4，拍風景時光圈開 f8，但在光線不足時，拍風景時若有需要，光圈也可以開 f1.4，不要為了 f8 的景深，犧牲了安全快門，或使用超過你相機可以掌握的高 ISO。
要記得，用大光圈來拍，除了景深的問題，鏡頭在大光圈下的許多缺點都會表現出來，例如色差、暗角、解相力的問題，但怎麼樣也好過你拍到一張手震的風景照，因為那是救不回來的。
低光源下，上腳架永遠是王道…