相機的使用，來來去去，也不過就是在光圈、ISO、快門當中周旋…注意，我不是說拍照，我只是說相機的使用，拍照沒這麼簡單，但在拍照前，你還是得先學會如何使用手上的相機。
新手一開始接觸相機，一定會手忙腳亂，這是再正常不過的事了。每個廠牌相機的按鈕位置、選單當然不太一樣，所以你要看說明書，那說明書寫了這麼多東西，怎麼知道要看些什麼？好，最基本的，你就是要學會如何調光圈、ISO與快門，這鐵三角！若你使用全自動相機(目前主流)，這三項都可以在機身上操作完成，不需要去動鏡頭。以目前大多數的相機為例，你打開相機後，應該可以看到上圖中的樣子（不同相機有少許出入），機身螢幕上就會顯示出一堆的資訊。
上圖中，由左至由，我用黃箭頭標示的，就是所謂的 ISO、光圈、快門，以下分段來說明這三者。
－ ISO 就是感光度，數值越高，就能記錄下越微弱的光。ISO 越高的壞處就是畫質會變差，無論是顏色或照片的顆粒感，所以 ISO 越低，畫質越好。
－ F 代表光圈，就是你相機的鏡頭前面孔徑開口的大小，上圖的左側就是大光圈，右側就是小光圈。雖然光圈英文是 aperture，但習慣上是用 F 來表示，這當中自然有典故，這裡就不說明了。F 的數值越大，表示光圈越小，F 的數值越小，表示光圈越大。這就是為什麼大家會說 ”那顆鏡頭有 f 0.95 ！好 大 的光圈”，”你現在把光圈縮 小 到 f16”。這是新手比較容搞混的地方，因為光圈大小與顯示的數值剛好相反。光圈決定景深，就是你的照片中會清楚合焦的範圍，光圈不是用來決定散景的。所以當你的光圈值越大時，例如 f1.4 時，照片中清楚的範圍就越少(淺景深）。當你調到小光圈如 f16，你的照片中所有東西都是清楚的(深景深）。
－ 快門，就是你相機上的鏡頭讓光線進入相機的時間。秒數越小，快門就越快。快門越快，就能凍結住正在行動的物體，因為相機只紀錄了那短短的瞬間。快門越慢或越長，相機就會紀錄了那一段時間發生的事。
好了…上面這三樣東西為什麼是鐵三角？因為這三樣東西的互補，決定了你照片的曝光。所以你要得到相同亮度的照片 → 若將快門調快，那就會需要把 ISO 升高或光圈變大。若將光圈縮小，你就要將快門變慢或ISO 升高。這三項是互補的。那改變這三項，都會對你的照片產生不同的效果。所以你在拍照前就要至少先決定其中一項因子，你要思考這張照片對你來說，上面這三項，哪個是最重要的？景深是最重要的，那你就是要先縮光圈，但你會預期 ISO 會上升，快門會變慢。
你要先決定一項你覺得最重要的因子，這就是思考。相機開始使用時，會有很多的拍照模式可以選，一般相機上的轉盤，至少都會有 “P”、”A”、”S”、”M” 可以選。”P” 就是全自動，想要好好拍照，就忘了這個模式吧！
”A”就是光圈光先決，你先決定這張照片的光圈大小，就是你要的景深範圍，其餘的讓相機去計算。
”S”就是快門先決，你先進定了你這張照片要用的快門速度，你可能是要凍結畫面，你可能是要長曝車軌、水流，其餘的交給相機決定。
”M” 模式，就是上面的鐵三角都你自己決定，相機不去計算了，只顯示說以目前的測光模式下你的照片曝光程度，目前相機都有 liveview，所以你直接可以從螢幕上判斷這張照片曝光是否足夠，雖然會看測光表還是比較好。
下面用圖來當實際例子說明：
範例一：Sony A7R3 + Summilux 28/1.4 @ f1.4, ISO1250, 1/30s
這是某天在京都吃完晚餐經過八坂神社時用手持拍攝的高 ISO 照片。當時身上沒有腳架，遇到的是夜晚光線不足的情況，所以你的下意識知道這時候拍照特別容易糊，那是因為快門太慢，會紀錄到你手抖的瞬間，所以建築物就會糊掉。你為了要手持，又不想相機紀錄到你的手震，所以你就要讓快門夠快，在還沒手震前就紀錄完畢，讓你的照片不會糊。這張照片的快門為 1/30s，因為相機本身有防手震，所以我知道我可以手持快門 1/30s 不會糊，那相對的，你的 ISO 就要上升（在相同時間內紀錄最多的光），光圈就要開大（在相同時間內讓更多的光進入）。這張照片用了 f1.4 的光圈，ISO 1250。你可能會有疑問，f1.4 的景深不是會太淺，怎麼會這麼清楚？那是因為你所拍攝的主體與你的距離關係。這個需要在另外的章節說明。這邊你只要知道，快門速度夠，照片就不會糊。那要多少才夠？以前是看安全快門，就是你使用的鏡頭焦段，例如用 28mm 鏡頭，就至少 1/28s，用 50mm鏡頭，就是 1/50s，這只是粗估，每個人手的穩定度不一樣，而且現在相機很多都有很誇張的防手震功能，所以自己試一下就知道自己的極限在哪裡了！
範例二：Hasselblad X1D + XCD 90/3.2 @ f3.4, ISO 200, 1/350s
去年十一月，在京都鴨川旁散步，剛好看到一群年青人在鴨川上玩耍，有一位正準備要從一塊石頭跳到另一塊石頭上，我想要紀錄下來。請問這時候曝光鐵三角最重要的因素是什麼？當然是快門！因為你要凍結住那決定性的瞬間！這表示在你按下快門前，你就是要注意相機的快門速度是否足夠，那多少才足夠？這是經驗，多試幾次你心裡就有譜了，當然，這又與你與你要拍攝的主體的距離有關，離得越遠，越不需要高速快門，也與你要拍攝物體的移動速度有關，動得越快，快門速度就要越快才能凍結。這張照片我用了 1/350s 就可以了，那你用 1/1000s 行不行？當然可以，如果你沒有把握的話。但要記得，鐵三角，就是會互相影響的，所以你使用了 1/1000s ，那你的 ISO 就會上升，光圈可能需要變大，要小心合焦範圍不夠，當然在光線充足的情況下，並不需要考慮這麼多。
範例三：Leica SL + Voigtlander 21/1.8 VM @ f5.6, ISO100, 60s
這是2016年在京都東寺賞夜櫻，離開時在停車場所拍。當晚風大，櫻花被風吹得花枝亂顫，但天上的雲也是。所以在停車場架上腳架，想紀錄一下天空雲的變化，用了長曝，這表示在你相機快門開啟的這段時間，天上的所有變化都會被紀錄下來，就會形成軌跡，所以拍車流、水流都是用一樣的原理。那為什麼要用腳架，因為你的快門可能會來到了一分鐘，沒有人可以手持一分鐘而不手震的，就這麼簡單。第二點，當你上腳架後，你就不怕手震與快門的時間變長，所以你就可以把鐵三角中的 ISO與光圈 調整到你要的範圍。我用了 M 模式，你要低 ISO維持畫質，好，那就調成 ISO100，你要光圈小一點，維持一下景深，不想寺廟的門清楚了，但屋頂是矇矓的，好，那就縮一下光圈，f5.6，然後…然後跟據鐵三角的定律，快門就會需要超長，才能讓照片有足夠的亮度，所以快門這時來到了 60s，而這也剛好是我想要的效果。那為什麼是 60s，不是 58s，不是 48s…因為你要利用相機的測光表作為參考，然後依經驗調整，測光表會在另外的章節說明，這裡還是希望你先瞭解那鐵三角的關係。
範例四：Leica M10 + Noctilux 50/0.95 @ f0.95, ISO200, 1/1500
光圈決定景深，不是決定散景。
光圈先決 “ A” 模式，應該是最多人喜歡使用的相機設定。你首先先決定照片的景深，其他就交給相機去計算。為什麼大家喜歡用？因為你可以利用大光圈鏡頭，輕易的拍出上述這張照片。這張照片使用了超大光圈 f0.95，得到的是極淺的景深，你眼睛看得清楚的範圍很小，其他的矇矓的都變成了所謂的散景。隨著你把光圈的數值縮小，照片中清楚的東西就會越來越多。所以在使用光圈先決模式時，你要先決定光圈值，就是你要先決定你所要拍攝的主體的合焦範圍，決定主體與他的背景、與他旁邊的物體是否要清楚，還是要讓他們變成散景。
這就是為什麼我們拍風景照時都喜歡用小光圈，因為你想要得到很深的景深，你想要近端的石頭與遠端的山頂都一樣清楚，都要看得出細節。但當你拍攝人像時，你又想只要我的模特兒清楚就好，其他的都不重要，你就會想要用大光圈，把模特兒從背景中分離出來。你在使用大光圈時，因為進光量大，所以你的快門就會快起來，ISO也可以變得很低，如上圖，雖然是在黃昏光線不足的時候所拍，但我一樣可以得到 ISO200、1/1500s，所以三者就是會互相影響。
好了，這是很長的一篇文章，但希望剛接觸相機的你，可以有收穫，可以不再使用相機的”P”模式拍照，開始在你的照片中加入自己的想法。拿起相機試試看吧！