Leica APO Summicron-SL 28/2 "First Impression"

2021 年的 2月，徠卡發佈了他們 APO 定焦鏡系列的第五顆鏡頭，28mm 的 Summicron F2 定焦鏡，這也是我測試這一系列的第三顆鏡頭。一般來說，我測試的鏡頭都是我擁有的，但這顆是借來測試的，因為我本身已經有兩顆 28mm 的徠卡鏡頭了，Summilux-M 28/1.4 與 Leica Q2 Summilux 28/1.7，所以我購買時會跳過這個焦段就好像我跳過 APO Summicron-SL 50/2 一樣。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/4000, +1 EV

徠卡 L-mount 的定焦鏡系列，在光學品質上無疑的都是目前市面上的頂標，我的測試一如即往，都是戶外實拍測試，不特別對邊角失光、變形這種各廠可以輕易用軟體校正回來的東西多著墨。這次測試遇到最大的困難其實是天氣與空氣的因素，這兩大重點會直接影響畫質的呈現…但就這樣吧。

我們先從這顆鏡頭所發佈的 MTF 來看。只能說真的很厲害…當然 MTF 不代表全部。光圈全開時的解相力非常驚人，應該是目前全幅 28mm之最，Zeiss Otus 28/1.4 要達到這種程度要縮光圈至 f4。雖然外 2/3 圈都有散光，但以一個小廣角來說，很不簡單了，而且還要故意控制鏡頭大小重量與其他焦段的一樣。下面我們來看一下實測是否真的如此驚人！

ACR 設定，關閉”移除色差”選項。Leica M10-R + Summilux-M 28/1.4 @ f2, ISO100

既然我手上有三顆徠卡不同接口的 28mm 鏡頭，自然就想來比較看看三者的差別。所以我都不使用轉接，Summilux-M 28/1.4 就接在 M10-R 上，三者剛好都有 ISO100 的選項，只有 M10-R 的畫素小了一點點。因為三者的測光系統還是有一點差別，所以就算我已經選了一個大陰天光線不太會變化的場景，但三者的快門還是會不一樣。我都將曝光做到了 ETTR，讓畫質都是最佳狀況，也上了腳架，希望能得到最小的變異性。

Leica M10-R + Summilux-M 28/1.4 @ f2, ISO100, 1/2000 + 1.67EV, CA 測試

Leica Q2 @ f2, ISO100, 1/2500, +1EV, CA 測試

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/2500, +1EV, CA 測試

我們不看中央解相力，以三者的優秀的程度還故意去區分已沒有什麼意義，當然 28APO 還是最好的。上面三張圖是從場景的中央下方裁切放大 200%，看看高光處的色差修正，三者有什麼差別。雖然我沒有勾選移除色差，但不能排除 Q2 已自動寫入 profiles 中。三張都是在 f2 的時候所拍，可以看到只有 Summilux-M 28/1.4 帶有輕微紫邊，當你勾選移除色差時，這種程度的紫邊就不見了，同時你也可以發現，三者的解相力是 28APO > Q2 > 28lux。這種結果一點也不意外，而且或許這種程度的差別，你還不是太有感覺。讓我們接著看下去…

Leica M10-R + Summilux-M 28/1.4 @ f2, ISO100, 1/2000 + 1.67EV, 邊角解相力測試

Leica Q2 @ f2, ISO100, 1/2500, +1EV, 邊角解相力測試

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/2500, +1EV, 邊角解相力測試

以上三張是場景的右下角裁切放大200%，這時候 28APO 的解相力就會超越面前兩者非常非常的多。你看看邊角的細節，這種程度才真的是可以稱之為光圈全開下 “高銳利度與解相力，從中央維持到邊角”。對許多鏡頭來說，這只是廣告詞，根本辦不到的！

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/2000, +1.3 EV

我們再看一下另一個例子，像上圖，在這種距離下，你可以當成對焦在無限遠，景深不是問題時，光圈全開的時候，是否像徠卡官方所說的，在 f2 時已可以得到最大解相力與銳利度。

看來徠卡並不是在吹牛的，這系列的鏡頭都維持著這種特性，當光圈全開時，你就可以得到最好的畫質了，縮光圈只是為了景深。這表示，在同樣的拍攝條件下，比起其他廠牌的鏡頭，你可以使用最低的 ISO與最快的快門，從而得到最好的畫質。

上面兩張圖，就算我放大至 200%，並不會發現兩者有什麼實質上的差別，但一張是用 f2 拍的，一張是 f5.6 所拍，兩者使用的快門差別就非常的大了！所以這時如果有一台腳踏車經過，你想要讓它入鏡，這時候的優勢就會明顯的出來，在不影響後面建築的解相力前提下，在 f2時你更有機會可以凍結那台腳踏車。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/400, +0.3 EV

若你的場景離你沒有這麼遠，那這時你就要考慮到景深的問題。有時候縮那一點光圈常常無法達到你要的景深，但因為鏡頭的高解相力、銳利度與高畫素 CMOS 的加成下，在縮圖後，其實景深的問題並沒有這麼大，我們的眼睛通常會被騙過去。上圖一樣是 f2 時所拍，若不放大來看，感覺整張圖都非常的銳利與充滿著細節。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO125, 1/50

若你縮一下光圈，利用 hyperfocal distance 的觀念去對焦，景深與立體感的創造也可以很驚人的。上圖的五顆樹幹的空間感是很棒的，樹皮上的紋路是很鮮明的。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/10000, +1.6 EV

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/1600, +1.6 EV

接著，我們來看一下這顆鏡頭的抗耀光能力。從上面兩張圖可以得知，無論你縮不縮光圈，對於抗耀光能力一點影響都沒有，一樣都是極為優秀！

拍了這麼多張的照片，這是其中唯一一張出現光斑的照片，我不確定是因為光線特定的入射角還是因為鏡頭 UV 保護鏡的關係。有時候，這些現像是 UV 鏡造成的，但因為這是借來的鏡頭，所以我還是全程使用著。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/500, +0.6 EV

但上面這張對著太陽直接拍攝的照片就完全沒有耀光/光斑的產生，我也有 f2.0 的照片，一樣沒有。這也是我印像中對著太陽直接拍攝的場景下，最乾淨的照片之一。對於畫面顏色的保留與影響其實不大，在軟體中可以輕易的恢復。縮光圈是因為我對景深的需求，有沒有發現畫面中下方的 “0500-2400” 這一排數字好像浮起來一樣！由此可見這支APO 鏡對這種細節的紀錄有多真實與仔細。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f4, ISO100, 1/1250, +1 EV

看看太陽與地面的反光…這就是徠卡新一代 APO 鏡的實力。如果大家有下載我的 Leica Book Vol.2，其中我就有提到如何在風景照時消除耀光、光斑的技巧，但隨著科技的進步，這些小技巧或許越來越不需要了！

你幾乎在任何情況下都可以得到很乾淨的照片，而不用去害怕耀光的問題。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/800, +0.6 EV

接著我們來看一下徠卡 APO 鏡對色差修正的能力。不同波長的光經由鏡片的折射無法同樣聚集在 CMOS 上的同一點，造成了所謂的色差，簡單來說是這樣。會實際影響在我們成像上的，最常見的就是在高光處所產生的紫邊與綠邊。當這種情況嚴重時，照片不用放大也可以被查覺，就會覺得照片的雜色很多，整體畫面不夠純淨，物體邊緣不夠銳利。這種情況，大多數鏡頭縮光圈可以改善，但不一定能完全改善，同時間，光圈縮得太小，會影響畫質。這是為什麼會有 “APO” 鏡頭的產生，就是為了要解決這些問題，提升畫質。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/800, +1.3 EV

上圖這種場景，陽光直接打在建築物的白牆上，加上許多的玻璃與金屬欄桿，對任何一顆鏡頭都是一個極大的挑戰。我沒有開啟”色差修正”選項，已經是這種實力了！我覺得這種色差修正已經很完美了，只有一個小地方，應該是通氣口的金屬網上有一點點雜色，但我實在不確定那個是不是摩爾紋造成的。

我用直幅的再放大一遍來看同個場景，這種色差修正的實力已經沒有什麼好說的了。請記得，這是 200% 放大，所以一般我們觀看圖片時的大小，你跟本直接可以忽視有色差這件事。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/500, +1 EV

請記得這是 28mm 小廣角，能辦到這種程度真的不簡單。鏡頭越廣，設計難度越高，特別是你要維持著邊角解相力、完美的色差修正、立體感與同樣的體積重量。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/1250, +0.6 EV

在城市中，特別是夏天，充滿著各種建築物金屬的反光、反射、高光，APO 是你唯一的解決方法，你是避不開這些情況的。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/250, +0.3 EV

上圖又是個很好例子，f5.6 所營造的景深並沒有減少任何的立體感，高光處、反光處色澤的保留、從前景甚至到玻璃中反射物細節的描繪都是很恐怖的。可以這麼說，目前這個鏡頭的實力已被現有的 CMOS 限制了。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f4, ISO100, 1/250, +1 EV

這顆鏡頭我們接下來再看一些相對比較不重要的點…對焦速度。對焦速度對資深徠卡用戶來說真的不是太重要，已經吵了這麼多年了，我們早已發展出自己增加對焦速度的技巧。這顆鏡頭的對焦速度其實是非常快的，只是似乎都卡在機身的對焦系統上，但就街拍來說，已經很夠用了。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/640, +0.6 EV

基本上，好好構圖、好好的拍，這顆鏡頭對焦速度已經非常足夠了，不要忘了這是小廣角，同樣光圈下景深本來就標準鏡來得足，所以並不需要超快的對焦速度。有些人會覺得，在匆忙抓拍時的對焦速度永遠跟不上，所以一直覺得是鏡頭的對焦慢，其實不是的。真正的抓拍，你會連鏡頭對焦的時間都沒有，你一邊構圖時就會一邊按下快門了。所以真實情況是，你構圖與對焦點的畫面剛在腦海中出現時，手指已按下快門，所以，對焦再快的鏡頭與自動對焦系統都是跟不上的，不是鏡頭的問題。這時只有手動對焦鏡配合足夠的光圈與在泛焦不需要對焦下，才有辦法拍下，這才叫抓拍…

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/250, -0.6 EV

忽然出現的小孩，按下快門還是來得及的…

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f2, ISO100, 1/1250

等待著目標走入高光處，再對焦。這種簡單的場景還是來得及的。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f3.5, ISO100, 1/1250, +1 EV

如果你大多數是拍這種散步的人們，對焦，我想是完全沒有難度的。只是 SL2 加上體積已經不算大的 APO 定焦鏡，用來街拍還是會遇到不少阻力，大家都會閃開，比起 Leica M 來說真的差很大。基本上我用 M 機拍照，一整天下來只有一兩個人會閃開。

Leica SL2 + APO Summicron-SL 28/2 @ f5.6, ISO100, 1/250, +1 EV

最後，我們來看一下這顆鏡頭整體成像的感覺，立體感的呈現。一顆鏡頭成像的感覺，有些人稱它為”drawing”，就好像畫畫一樣。你用每一顆鏡頭”畫”出來的感覺是會有一點不一樣的，無論是顏色、micro contrast、邊角失光甚至其他的光學缺陷等，都是”畫”這幅照片不可或缺的原素。所以喜歡一顆鏡頭的 drawing，不一定是喜歡它的優點，你也可以喜歡它的缺點，這是很主觀的事，所以並沒所謂的對錯。

上圖是光圈縮至 f5.6 時的照片，因為前面兩顆樹離我比較近，我需要一點景深，所以對焦到少二顆樹上，讓整張照片看起來似乎都在景深內。是的，就算你放大至 100% 檢視也會這麼覺得，要放大至 200% 才會發現其實第一顆樹還是有點不準焦。我利用了這顆鏡頭從中央到邊角都有很強的解相力來辦到這件事。以成像來說，這兩顆樹與後面的中正紀念堂之間的空間感是很強烈的，我不需要用散景的虛化來創造出位置相對感，這就是頂級鏡頭的立體感。