2024年9月，哈蘇發佈了 XCD 20-35E 這顆變焦廣角鏡，後面的 “E” 代表著 “Exclusive”，也表明了哈蘇對這顆鏡頭的定位。這顆鏡頭的焦段對應到全幅大約就是 16-28mm 的視角，不得不說，對超廣角使用者來說，這是一個很完美與方便的焦段。
這顆鏡頭重 805g，使用了77mm 口徑的濾鏡，所以不算輕也不算小，拿在手上久了你也是會感受到一定重量的，但因為在 1 Kg 以內，不會像 XCD 35-70 無時無刻都會讓人覺得手上拿了一個很重的東西。鏡頭設計方面，或許為了讓體積更小，不像 V 系列的鏡頭，對焦環可以前後推動來切換手動與自動對焦，讓另一個環可以手動設置成你想要的功能，例如可以更快速的改變 ISO 值 (這在街拍時非常的實用)。
從來沒有鏡頭在光學上是完美的，以前沒有，以後應該也不會有，下面三張是哈蘇提供的 MTF 曲線圖，其實在光圈全開下中央是真的很不錯，在光圈縮到 f8 時，中央與邊角表現都很平均，我想這也符合大家在拍攝時的需求，一般我們在光圈全開時通常也只要求中央的解像力，因為景深的關係，邊角通常是不重要的，除了銀河星空，也鮮少人使用大光圈去拍攝風景照。
在超廣角鏡頭，邊角失光造成暗角是很正常的，這通常不會對我產生困擾，因為會自然引導視覺至中央，我本身在後製時也幾乎都會加上暗角。XCD 20-35E 在光圈全開下， 20mm 時產生的暗角約有 2.5 stops，27mm 時約 2.2 stops，35mm 時約 1.5 stops。Adobe Camera RAW 推出的修正檔會大力修正暗角的問題與一些桶狀變形的問題，但我覺得有時候暗角的修正太過頭了點，所以是否每張圖都要套用修正檔就見仁見智了。下面兩張圖是套用修正檔前後的差別。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/50, 無套用修正檔
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/50, 套用修正檔
解像力
我們接下來看看在實際拍攝下這顆鏡頭中央與邊角的畫質與解像力，以下照片都有套用 ACR 自動修正檔。例子一，代代木公園內的銀杏樹，對焦點很明顯是在樹幹上，所以我們主要是看中央解像力。因為景深的關係，圖片的左與右下角都不在景深範圍內，左上與右上有一部份葉子是落在景深內，後面的散景因為鏡頭散光的關係，造成不是很漂亮的散景。但中央解像力是非常非常驚人的，XCD 21/4 是無法辦到的。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/30
中央
左上角
右上角
左下角
右下角
例子二，東京 Capital Hotel 飯店黃昏時拍出去的市景。這張我們看看在對焦於無限遠時四個邊角的解相力，這時候就沒有所謂的散景問題。可以看到，其實這種邊角畫質已經沒有什麼可以嫌棄的了，我這顆鏡頭在最邊角的區域，有左邊比右邊畫質佳的現象。這種現象其實在近代生產的鏡頭中不算罕見，任何牌子的鏡頭都有出現過，與工廠組裝精確度、品管有關，不要以為鏡頭有多 exclusive or expensive 就不會發生。我手上的這顆雖然發生，但到目前使用上畫質都還可以接受，而且如果不是非常仔細的觀察，大多數人是會無視這個問題的存在的。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f5.6, ISO64, 5.3s
左上角
右上角
左下角
右下角
例子三，新宿車站一景，使用 35mm 端拍攝，左下角與右下角的解像力非常的棒。我沒有故意把暗部拉出來，那會太不自然與產生不必要的雜訊與噪點，這不是在測試 CMOS，但即使是這樣，在亮暗部保留的細節是非常驚人的。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 1/100
左下角
右下角
抗耀光能力
因為這顆是超廣角的鏡頭，這個能力其實還蠻重要的。在拍攝風景照時，對著光源拍攝常常是無法避免的事。在這四個月的使用過程中，XCD 20-35E 保持著哈蘇鏡頭優秀的傳統，在耀光下的表現非常的好，極少造成拍攝者的困擾。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/160
直接對著太陽拍攝基本上也沒有什麼問題
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 1/640
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/320
至於對著光源拍攝所產生的星芒，或許並不是大家所愛的樣子，但對我來說，星芒永遠不會是主體，所以我比較在乎的是逆光下畫質的減損。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f5.6, ISO64, 1/125
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/125
只有少數的場景與角度，會有耀光產生的光斑出現，例如下圖所示的 visible artifacts。沒有一顆鏡頭能完全避免，一但產生，就看你如何去利用這種光學缺陷，轉變成優勢。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/160
下圖的 visible artifacts 非常的輕微，很容易可以後製移除。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f4.5, ISO64, 1/125
這幾張真的是精挑萬選下才找出來的
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 27mm, f8, ISO64, 1/50
大多數情況的表現都會像下面這幾張照片。在這種狀況下拍攝的照片還要能保持成品的通透與立體感，一定要有極好光學品質的鏡頭才能辦到的。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 1/160
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/100
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/80
基本上，眩光對成像的影響已是非常的小了，你依然很容易可以拍攝出無論是色彩與光影皆對比強烈的照片。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/100
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/60
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/25
Microcontrast / Sharpness
這個主題是可以很主觀的，就像整體成像的立體感，每個人的感覺總會有一些不一樣。我從下面三張圖來看這顆鏡頭的表現。這三張圖特別的地方就是它沒有一個真正的主體，換句話說，你拍的是整體的空間感。好的鏡頭要呈現出非常乾淨的畫面、色彩自然飽和、所有物體在畫面前中後的”距離”會讓人感覺非常明確、所有物體的輪廓都非常清晰，這樣就會造就出很好的空間感，這也是決定我喜不喜歡一顆鏡頭的最重要標準。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 31mm, f8, ISO64, 1/125
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 1/125
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/60
接下來的三張圖就有明顯的主體。這時候鏡頭中央的解像力就很重要，可以更加突出主體，如果沒有景深的要求，鑑於這顆鏡頭在大光圈下中央解像力會提升，這時使用比較大的光圈是明智的選擇，但若使用小光縮，必需要有一樣的效果出現。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f6.8, ISO64, 1/320
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/50
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 1/45
接下來的三張照片，因為都是從下往上拍，所以比較難讓前後空間感出來，但你能夠感覺到銀杏葉並沒因此就”融合”在一起，這其實是一件很不簡單的事。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/25
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/80
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 1/45
當然，有些技巧你可以使用，例如下面三張都是利用了陰影去包圍著主體。許多鏡頭就算你用上了一切技巧，立體感出不來就是出不來，更不用說單純只使用大光圈去創造立體感，這是最偷懶的方式，只是無法持久，那種照片看多了是會很膩的。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO200, 1/200
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 1/100
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/100
這顆鏡頭在拍攝風景上的表現比起在建築上來得好，在拍攝建築時你要特別注意透視變形的問題，太多的後製修正會嚴重影響邊角畫質。而且這顆鏡頭因為邊角有嚴重的呼吸效應，基本上讓 focus stacking 變成是不可能任務，這次的測試我沒有特別去拍是因為拿到鏡頭時就發現了，以後有機會再補上樣圖。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/30
沒有腳架的情況下，使用最大光圈拍攝無限遠的畫面基本上是完全可以接受的，當然，這時候你不能要求什麼邊角畫質，那個要在 f5.6～f8 才能得到很好改善。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f3.2, ISO800, 1/8
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f6.8, ISO3200, 1/30
當你的畫面不需要大量修正幾何變形時，既使不使用 focus stacking，畫面的品質也是非常驚人的
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/125
拍攝下圖時光線已經糟到不能再糟了，這完全是利用鏡頭與相機 CMOS 的優勢才有辦法得到下圖的結果。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/250
用這顆鏡頭拍攝人物就比較無法展現出特殊的優勢，需要利用許多一般拍攝人像的技巧去加強，這方面我就沒有特別測試了。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 20mm, f8, ISO64, 1/125
使用心得
1. 無論是那個焦段，平均最佳畫質的光圈落在 f5.6～f8，光圈全開下邊角畫質不如中央畫質蠻多的，縮到 f8 時會有從邊角到中央最平均的銳利度。
2. 最大光圈為可用光圈，對焦至無限遠時，從 f3.2～f8 增加的景深不明顯，但縮小光圈可以改善邊角畫質，不建議使用超過 f11 的光圈，畫質下降明顯。
3. 中央畫質則在 f5.6 以前最銳利，可能是中片幅超廣鏡頭的標竿。
4. 對焦速度與 V 鏡相似，對焦準確率也與 V 鏡相似，不是會 100% 對在你想要的位置，重要照片請習慣性放大檢查。
5. 如果與 XCD 21mm 來比較，20-35E 的中央解像力是勝蠻多的，邊角因為散光嚴重，常常會不如 XCD21，但整體畫面的立體感與銳利是勝出的。
6. 鏡頭的設計不利於 focus stacking 的使用算是一大缺點。
Hasselblad X2D + XCD 20-35E @ 35mm, f8, ISO64, 4.8s
總結
XCD 20-35E 是市面上畫質數一數二優秀的超廣角變焦鏡頭，全焦段拍攝出來的畫面立體感強烈，顏色自然真實，抗耀光能力強，非常適合風景拍攝。
～ The End ～